Каталог статей

 

Выкуп авто


Главная  /  Каталог статей  /  Полезное  /  Информация

Запуск двигателя на морозе

Мороз – враг автомобильных аккумуляторов, самих автомобилей и их владельцев. Если на дворе -20°С, то пуск двигателя может превратиться в настоящее испытание, особенно если речь идет о дизелях. Но зима всегда застает врасплох только тех, кто не успел как следует подготовиться. Еще перед началом холодов в двигателе нужно заменить масло на зимнее, проверить плотность антифриза в системе охлаждения, залить в бачек омывателя незамерзающую жидкость, запастись антигелем (дизели), переобуть колеса в зимнюю резину.

Однако, несмотря на самую тщательную подготовку автомобиля, сильные морозы – это всегда испытание для водителей и автомобилей. От автомехаников часто можно слышать, что один холодный пуск двигателя в 20-градусный мороз по своему воздействию равносилен 500 км пробега. Выходит, что за холодный месяц наш автомобиль может только на запусках потерять около 30 тыс. км моторесурса. Трудно сказать, насколько эта цифра соответствует действительности, – по крайней мере, документально подтвержденных исследований износа двигателя на холодную, автору найти не удалось.

Зато есть личный опыт, – случай, который вспоминаю вот уже лет 10, когда беру авто в холод. Стоял 25-градусный мороз. Ночью была попытка завести дизельный Ореl Omega А. Топливо не замерзло, поскольку был в нужной пропорции к солярке добавлен качественный антигель американского производства. Аккумуляторная батарея тоже была в норме, хотя на таком морозе любая АКБ теряет 50% своей емкости. Однако ее остатка хватило, чтобы после двойного прогрева свечей накала запустить двигатель. Завелась машина как-то странно: ее затрясло и под капотом послышался хруст. В тотчас же был повернут назад ключ зажигания. Двигатель замолчал. Дальше была совершена грубая ошибка – вторая попытка завести двигатель.

Ехать надо было по очень важному делу, поэтому после минутного перерыва снова был запущен мотор. На этот раз хруста уже не было, но появилась нездоровая вибрация, которая была списана на холодное масло. Проехать удалось недолго – метров двести. Все кончилось тем, что заклинило двигатель. Назад в гараж пришлось толкать машину с помощью вызванных по телефону друзей. После вскрытия двигателя обнаружились поломанные рокера в головке, и размолотые пластиковые натяжители цепи. На основании данных «артефактов» была сложена следующая картина происшествия. Замершие натяжитель и успокаитель цепи залипли (видимо конденсатом) и цепь ГРМ их разбила, поскольку они сделались хрупкими от мороза. Далее ослабленная цепь стала вибрировать и перескакивать через зубцы звездочки распредвала. Затем – встреча клапанов и поршней, и как следствие, – перелом рокеров по предохранительным надрезам. Благо опельский двигатель 2,3D имел прямое расположение клапанов по отношению к оси цилиндров, и ремонт окончился только заменой рокеров, – даже клапаны не погнуло.

Мораль такова: если после холодного пуска слышится малейшая вибрация – сразу глушите двигатель и буксируйте машину в теплый гараж! Уверен, что это касается не только дизелей и двигателей с цепью ГРМ. В бензиновых моторах тоже довольно много всяких узлов, в которых может что-то примерзнуть.

Теперь о том, какие действия можно предпринять для облегчения зимнего запуска, а какие нельзя. Проблемы с запуском могут начаться уже при -15°С, прежде всего, по причине саморазрядки аккумулятора. Чтобы разбудить АКБ, необходимо первым делом на 10 секунд включить дальний свет, чтобы в батарее началась химическая реакция с выделением тепла, и электролит немного подогрелся. В итоге аккумулятор восстановит часть своей работоспособности, и мы сможем рассчитывать на достаточные для пуска обороты стартера.

Дальше в машинах с механической коробкой передач нужно выжать сцепление, чтобы отключить вал. Теперь можно заводить, но не стоит крутить стартером больше пяти секунд подряд – зальются свечи. Немного подождав, повторите попытку с тем же интервалом. Машина может не завестись с первого или со второго раза, но с третьего – должна, при условии, что двигатель полностью исправен.

Когда мотор завелся, дайте ему пару минут поработать на оборотах чуть выше холостых. В современных иномарках холостые обороты сами повышаются, пока двигатель не прогреется, поэтому газовать не нужно. Через пару минут можно включать первую передачу и начинать движение, но без резких ускорений, плавно выходя на рабочую температуру.Провода для прикуривания

Если же машина не запустилась от собственного аккумулятора, то можно «прикурить» от другого автомобиля. Для этого понадобятся специальные «прикуривательные» провода с зажимами типа «крокодил». Прикуривать можно и от зарядно-пускового устройства, если машина стоит в гараже или там, где доступна розетка.

Существует мнение, что нельзя запускать инжекторные автомобили методом «прикуривания». Надо сказать, что электроника инжекторных авто действительно чувствительна к перепадам напряжения, которые могут возникнуть при запуске от донорской электросети. Однако, если действовать по правилам, то риск повредить электронику практически сводится к нулю.

Итак, подключаем автомобиль-донор. Для этого нужно сначала соединить проводами минусовые клеммы, а затем, плюсовые. ВАЖНО не перепутать полярность, иначе аккумулятор может взорваться, причем с весьма разрушительными последствиями. Подключать клеммы можно и при работающем двигателе автомобиля-донора. Прежде, чем «прикуривать», нужно дать посаженному аккумулятору подзарядиться минут пять-десять. После этого автомобиль-донор нужно обязательно заглушить, и только тогда заводить машину. Если не заглушить донора, то из-за перенапряжения может выйти из строя его электроника.

А вот карбюраторные двигатели отечественных авто можно запускать «прикуриванием» и при работающих моторах автомобилей-доноров. При этом даже желательно увеличить обороты, чтобы дать на клеммы большее напряжение.

Раньше, автовладельцы Жигулей и Москвичей, чтобы поутру не иметь проблем с запуском двигателя на холодную, еще с вечера наливали в двигатель через горловину полстакана бензина. Минеральное масло действительно разжижалось, но при этом существенно терялись его смазочные свойства, – вспомните, чем обезжиривают поверхности. Такую процедуру категорически не рекомендуется выполнять вообще, и тем более с современными иномарками, где используются синтетические масла особенно чувствительные к бензину.

Карбюраторным моторам в сильные морозы может помочь эфир. Его нужно впрыснуть непосредственно внутрь карбюратора, предварительно сняв крышку воздушного фильтра. Эфир очень быстро испаряется, поэтому крышку нужно как можно быстрее закрыть и начать заводить двигатель. В карбюраторных авто специалисты также рекомендуют с вечера полностью вытягивать подсос – это снижает риск образования конденсата в полостях карбюратора.

Крайний вариант – завести машину «с толкача». Метод этот довольно эффективен, и помогает тогда, когда уже ничего не помогает. После набора буксируемым автомобилем скорости 35-40 км/ч, водитель должен выжать сцепление, включить третью передачу и плавно отпустить сцепление. Не нужно сразу, как только запустится двигатель, останавливаться. Необходимо дождаться его устойчивой работы, и только тогда включить нейтральную, а дальше, контролируя двигатель педалью газа, остановиться, предварительно дав буксирующему авто звуковой сигнал.

Пытаться завести с буксира автомобили с автоматической трансмиссией категорически запрещается. Это приведет к неминуемой поломке дорогостоящего узла.

16.01.2012
Автор текста: М. Тамилин